さようならモントリオール

2026.8.14。カナダ東部をめぐる旅、9日目。昨晩のうちにほとんど荷造りを済ませていたので、7時まで安心してぐっすり眠った。

朝は、昨日マルシェで買ってきたベリー。それから、日本から持ってきて余っていた梅干しのおかゆ。

トロントでは日本から持ってきた非常食がかなり活躍したのだけれど、モントリオールへ移ってからはほとんど出番なし。トロントで何を食べたかは正直あまり記憶に残っておらず、おかゆやカップヌードルを食べた記憶の方が鮮明だ。

なんとか記憶を引き出してみる。初日はモールで買ったピザ。2日目はホテルのラウンジで朝食。昼はロイヤル・オンタリオ博物館（ROM）でピザ。夜はまたラウンジで、ビリヤニがおいしかった。3日目、ナイアガラの滝での昼食はピザとハンバーガー。ピザはおいしかったけれど、ハンバーガーは正直期待外れだった。夜はA&Wで、またハンバーガー。4日目はホテルのラウンジで朝食と夕食を済ませた。

詰まるところ、ピザやハンバーガーを食べていたのである。もちろん、これはトロントの食文化というより、ぼくらの店選びの問題ではある。トロントでたまたま会話したU of Tの学生に、「なんでわざわざトロントに？　トロントには何も名物なんてないでしょう？」というようなことを言われたのだけれど、今回の短い滞在では、確かにこれといってトロントらしい料理には出会えなかった。ナイアガラへカナダ側から行くには便利な場所ではあるけれど、ナイアガラもトロントから2時間ほど離れた別の街である。

要は、名所を次々と巡る観光都市というより、巨大な街そのものを歩いて感じる場所なのかもしれない。ぼくには、カナダの中ではどこかアメリカの大都市に近い空気に思えた。それでも、さまざまなルーツを持つ人たちがつくる都市の熱量は、モントリオールやケベックとはまた違って面白かった。そして、ROMのあの圧倒的な収蔵力。化石から世界各地の文明の遺産まで、あれもまた大都市の力だった。

搭乗開始は12時10分。オンラインチェックインは昨夜済ませてある。軽い朝食のあと、モントリオール初日の夜に歩いた旧市街とノートルダム聖堂まで、最後にもう一度、1時間弱の散歩に出た。

ホテルに戻って最後の荷造りをし、家族写真を撮ってチェックアウト。空港まではLyftで向かった。来たときには2つだったスーツケースが、帰るときには3つになっていたのはご愛嬌。

Lyftなどの配車サービスは、人数や荷物に合わせて車のタイプを指定できるのがいい。今回はXXLを指定した。

配車画面に表示された車種はトヨタのSienna。一瞬Sientaと読み違え、スーツケースが3つも入るのかなと思ったけれど、やってきたのは3列シートの大きなミニバン。スーツケースも余裕で入り、空港まで快適だった。

モントリオール空港に着いて荷物を預け、保安検査を通り、搭乗までの時間を過ごす。メープルシロップを1瓶だけ買い、ベーグル屋でベーグル。

そういえば、昨日マルシェへ向かうときのLyftの運転手が、「モントリオールといえばベーグルだ。中でもスモークサーモンとチーズのベーグルが最高で、自分は毎朝食べている」と力説していた。

そこでスモークサーモンベーグルを注文。ベーグルは店員さんおすすめのオニオンにしたところ、とてもおいしかった。おいしすぎたので、ついでにベーコンベーグルも追加。こちらも店員さんに聞くと、おすすめはやはりオニオンベーグル。

そして搭乗。うつらうつらしながら、いまこれを機内で書いている。

トロント、ナイアガラ、モントリオール、ケベックを巡る9日間のカナダ東部旅行。たくさん歩き、いろいろなものを見た。旅の締めくくりはベーグルだったわけだけど、特に後半は毎日のように、おいしいものをたくさん食べた。

次に家族で海外へ行くのは、いつ、どこになるだろう。それまで、また仕事を頑張ろう。

追記

飛行機で目が覚めたのでインタラクティブマップを回して遊んだ。モントリオールから成田へのルートがほぼまっすぐだったので、ひょっとしてと思い英仏から北米へのルートを見てみた。ケベックは欧州から北米へ渡ってセントローレンス川を遡った先、ちょうど川幅が狭くなるところにある。ケベック（Québec）という名前自体が先住民の言葉で「川が狭くなるところ」に由来するらしい。川幅が狭い＋高台＋内陸への水運ルートの3点が揃っていたわけだ。交易や防衛、さらに内陸へ進出していく拠点として、なるほどここに街を作ったのには理由があったんだろうな。

モントリオール散策

カナダ東部をめぐる旅、8日目。昨日の日帰りケベック旅行で思った以上に疲れていたみたいで、8時過ぎまで熟睡した。

朝食はインルームダイニングで、Renaissance PancakesとContinental Breakfastを頼んでみた。モントリオールは食べ物がとてもおいしい。それはホテルのインルームダイニングでも変わらず、大げさでなく、本当に最高においしいパンケーキだった。外側は少しカリッとしていて、中はふんわり。メープルシロップの甘みがよく合う。ベリーやフルーツもたっぷり添えられ、どれも甘くておいしい。

モン・ロワイヤル公園

11時ごろホテルを出て、Lyftでモン・ロワイヤル公園へ。

迎えに来たのは少し古い車。運転手はとてもフレンドリーで、いろいろな話をしながら、一昨日美術館へ行くときに歩いたSherbrooke通りを西へ進む。そこから右へ曲がり、坂をどんどん上がっていく。坂の中腹では大きな病院を正面に見ながら、道なりに左へ。

やっぱり坂のある街が好きだな。坂を上がっていく感じは、六甲道あたりから六甲山へ向かう感じと、なんとなく似ている。

神戸で暮らしたのはわずか3年だったけれど、古いゴルフワゴンやバイク、そしてロードバイクやマウンテンバイクで、本当にいろいろなところへ行った。坂を上がっていくのも好きだし、坂を下るのも好きだ。

古い車で、エアコンはほとんど効かない。それでも窓を開けて走ると、涼しい風が気持ちいい。草の匂いを楽しみながら、人家の少ないエリアへ入っていく。日差しは強いけれど、ランナーやサイクリストがちらほら。気持ちよさそう。

着いたのはメゾン・スミス。いまは工事中で利用できないけれど、外観はとても雰囲気のよい石造りの建物。普段は案内所やカフェなどとして使われている歴史ある建物らしい。

そこから砂利道を少し歩く。日差しは強いけれど緑が多く、木陰に入ると涼しくて気持ちがいい。

展望台の手前には、100年以上前に撮られた写真が並んでいた。ここからの眺めは、モントリオールの人々にとって昔から格別だったのだろう。

展望台からは、眼下にモントリオール市街を一望できる。手前にはMcGill大学や高級住宅街、ダウンタウンの高層ビル群。その向こうにはセントローレンス川と、さらにその対岸。香港のザ・ピークから見た眺めの記憶をくすぐる。

そのあと、シャレーの中のカフェで一休みして軽食。クロワッサン、ハムとチーズのバゲットサンド、ソフトクリーム。

「こういう場所でも」というのは少し失礼な言い方なのだけれど、どれもとてもおいしい。街のあちこちに、こういう味へのこだわりがあるところもいいな。

モン・ロワイヤルの大階段を下り、McGill大学の構内を通り抜けて、Sherbrooke通りまで戻ってきた。

Marché Atwater

今日は昨日のケベック訪問とは違い、モン・ロワイヤル以降の日程をまったく決めていなかったので、どこへ行こうかと思案。

水辺へ行きたい妻と、市場へ行きたいぼく。ChatGPT Proに相談すると、いくつかの候補の中から出てきたのが、Marché Atwaterとその周辺の運河散策だった。

さっそくLyftで移動。今度のドライバーはとても陽気なおじさんで、この運転手も道すがら、左右に見える名所を紹介しながら連れていってくれた。

Marché Atwaterに着いて、屋外に並ぶフルーツ、野菜、花の店先を冷やかしながら歩く。鮮やかなトマトがおいしそう。セロリの青い香りもとてもいい。たくさんのベリーが売られていて、ブルーベリーはキロ単位の大きなパックまである。

マルシェの端には、フードコートのような飲食エリア。ここでは足を止めず、市場の建物に入って引き返す。

建物の中には、メープル製品の店、肉屋、生パスタ屋、パン屋、チーズ屋、雑貨店などが並ぶ。ここは地元の人やレストラン関係者も買いに来る一方、観光客も訪れる、地域の市場と観光地が混ざった場所らしい。

マルシェに入って最初に息子へメロンの試食をくれたお店に戻り、数種類のベリーの詰め合わせを購入した。

ラシーヌ運河

市場を出ると、ほんの目と鼻の先に運河があった。運河の横には単線の線路が延び、少し先には、かつてここが工業地帯だった時代を思わせる煙突も見える。その向こうには、古い建物を改修したように見える集合住宅。

水上では足こぎボートやスワンボートに乗って遊んだり、SUPを楽しんだりする人々。水辺を風が吹き抜けて、とても気持ちがいい。運河沿いには自転車道があり、たくさんのサイクリストが走っている。息子から「日本に帰ったら、またサイクリングしようね」とのお誘い。少し涼しくなったら、ぜひそうしよう。

橋を渡ったところにあるマドレーヌ＝パラン公園の木陰で、さっきのマルシェで買ったカナダ製のポテトチップスを食べながら休憩。この公園にはコンクリート製の卓球台があり、卓球を楽しむ人たちもいた。

このあと運河沿いをさらに歩き、セントローレンス川まで出ようかとも思ったけれど、さすがに子ども連れではかなりの距離なのでやめた。代わりに、マルシェの向かいにあるSuper Cというスーパーへ。Super Cは、ケベック州で展開するディスカウントスーパー。

価格を重視した日常のまとめ買いには、こちらの方が使いやすそうだ。少なくともぼくらが歩いた棚には、Lay’sやM&M’sなど北米の大手ブランドのお菓子が大袋でずらっと並んでいて、なかなか壮観だった。小さな店の並ぶMarché AtwaterとSuper Cが、道を挟んで共存しているというのも興味深い。

ラシーヌ運河一帯は、19世紀半ばから20世紀にかけてのモントリオールの工業化を象徴する場所らしい。運河の拡張後、工場が集まり、水運、水力、鉄道を組み合わせた工業地帯になっていった。1840年代の運河拡張によって水力利用が可能になり、1848年ごろから工業化が本格化した。

マドレーヌ＝パラン公園も、もともとはろうそく工場があった場所で、工場の閉鎖と解体後にモントリオール市が公園として整備した。運河の南側に広がるポワント＝サン＝シャルルも、工場や鉄道で働く人々が暮らした、カナダでも古い労働者街の一つだったらしい。

たまたま来たマルシェと運河だったのだけれど、期せずして、旧市街ではフランス植民地時代の街の層を、Sherbrooke通りやMcGill大学の周辺では19世紀に英語系の商人や実業家が大きく形づくった街の層を、そしてラシーヌ運河では工業化とその後の再開発の層を見ることができた。

Super Cから再びLyftでホテルへ戻り、しばらく休憩。

Le Pois Penché

ホテルでシャワーを浴び、少し休憩。カナダ最後の夜の夕食をどうしようかと思案する。

数十年前、初めて海外旅行へ行ったときから、いつも海外旅行のお供は『地球の歩き方』だった。今回も持ってきているし、ざっと目は通した。ただ、今回の旅行中いちばんお世話になったのは、ChatGPT 5.6 Sol Proだった。歴史のこと、街のこと、美術品のこと、おすすめの移動ルート、レストランのメニュー翻訳まで、たくさんの場面で活躍した。

で、夕食。お腹は減っているけれど、そこまでペコペコというわけではない。昨日のケベックでのランチのような雰囲気がいい。フルコースではなく、もう少しカジュアル寄り。ただし旅行最後の夜にふさわしく、予算にはあまりこだわらない。そんな条件を挙げながらChatGPTとやり取りし、最終的に選んだのが、Sherbrooke通り沿いにあるLe Pois Penchéというブラッスリーだった。ChatGPTではOpenTableの空き状況まで表示され、何時なら予約できるのかも確認できる。とにかく便利。

ツアーを使った海外旅行は、新婚旅行でイタリアへ行ったときの一度だけ。時間もルートもレストランもほとんど決めてもらえて楽だったし、当時参加した阪急交通社のツアーは、ガイドの方の知識も段取り力も格別だった。それ以外の旅行では、いつもガイドブックを片手に歩いたり、インターネットで調べたり、ホテルのコンシェルジュに相談したりしてきた。それがいまや、自分専属のツアーガイドがいるようなもの。すごい時代になった。

また脱線してしまった。

Le Pois Penchéを6時に予約し、時間どおりにお店へ。

前菜はガスパチョとオニオンスープ。メインは4皿。息子はステーキ、娘はサーモン。ぼくと妻はブイヤベースとムール貝をシェアした。どれも本当においしく、サービスも最高。今日はさらに、モントリオールを拠点に活動するクルーナー、Matt Mardiniが登場。フランス語の曲やシナトラの名曲を、甘い声で歌ってくれた。歌も素晴らしかった。

モントリオールに来てから、どこで食べる料理も本当においしかった。そして最後の夜に、またひとつ良い思い出ができた。というか、この四半世紀、いろいろな国を旅してきたけれど、食事の満足度ではイタリア旅行と並ぶ、最高の経験だったかもしれないな。

ホテルに戻り、荷造りをあらかた終えてから、Super Cで買ってきたIPAをひとりで飲んだ。この旅の中で最初で最後のビール。おいしい。

ケベック日帰り鉄道旅行

先日のVIA鉄道での旅がとても楽しかったので、急遽予約したモントリオール→ケベック→モントリオール日帰りの旅。

限られた旅程の中でケベック滞在を最大限に楽しむため、往路は始発、復路は最終列車を予約。

• 往路：Montréal Central 6:25発 → Québec Gare du Palais 9:52着
• 復路：Québec Gare du Palais 17:41発 → Montréal Central 21:00着

朝5時半に起きて簡単に身支度をし、ホテルから徒歩で駅へ。朝焼けの中を歩くのは気持ちがいい。Blvd Robert-Bourassaから駅までの道はまっすぐな下り坂。まっすぐな坂道はなにか心惹かれるな。バイクで走った北海道の直線道路。毎日車で通勤していたソウル・カンナムデロのアップダウンのある直線。サンフランシスコ。三ノ宮駅から北野まで。坂があって海があって、山がある。そんな街が好き。その街の道がまっすぐだったらなおいい。

VIA鉄道の駅に着き、ビジネスラウンジで少しコーヒーを飲んでから乗車。コンチネンタルスタイルの朝食をいただき、今日は一日長いので、車窓からの景色は時折眺めつつ、うとうとしながらの列車旅。モントリオールからケベックは約270キロの道のり。それを3時間半かけて旅するテンポがいい。

Québec Gare du Palaisには少しだけ遅れて9時58分着。そこからとにかく歩いた。

Gare du PalaisからPlace Royale

駅からロワイヤル広場へ。Googleマップだとなにもしないと最短経路になってしまうので、あえて遠回り。

まずRue Saint-Paulへ。石造りの建物、ギャラリー、アンティーク店が並ぶ。旧港らしい比較的静かな通りだが、次第に賑やかに。カナダの猫カフェを見つけ、ギャラリーのショーウィンドウに飾られた絵を眺めたり、朝食客で賑わうカフェの雰囲気を楽しみながら歩く。

そこからLa Vivrièreの噴水の手前を右折して、Rue du Sault-au-Matelotへ入った。ここは旧港とPetit-Champlainをつなぐ細い道路。建物との距離が近くてとても面白い。アートギャラリーやレストランがちらほら。4、5階建ての古い建物の外階段は、一階部分だけ上から吊り上げられ、普段は階段として機能しなさそうなのが面白い。不動産屋さんらしきお店の前に貼られた家の価格と内装を見て楽しむ。こういう家に住みたいな

道なりに歩いて、Rue Notre-Dameへ。建物の壁面いっぱいに描かれたケベックの絵画を見ながらロワイヤル広場に到着。広場の周りには教会、カフェ、ジェラート屋さん。広場の中央には太陽王ルイ14世の胸像

Place RoyaleからParc Montmorency

ここは少しだけ行ったり来たり。

Place RoyaleからRue Notre-Dameを通り、Rue du Cul-de-Sacへ。Rue du Cul-de-Sacは夏の間、頭上に傘が並ぶ、いわゆるUmbrella Alley。カラフルな傘が頭上に並び、可愛らしい。

そこから少し戻ってRue Sous-le-Fortへ。ここからは頭上にChâteau Frontenacも見えてとても絵になる。

この短い道を突き当たるとFuniculaire du Vieux-Québec。イタリアのカンツォーネに『フニクリ・フニクラ』という曲があるけれど、フランス語では funiculaire と綴るんだね。

Petit-Champlainはかなりの混雑具合。この日はFuniculaireは12時からの稼働だったので、「首折れ階段」の異名を持つEscalier Casse-Couを登った。この階段はケベック最古の屋外階段で、59段のとても急な階段。階段の上からPetit-Champlainを見下ろす。

階段を上がり、そこからCôte de la Montagneの急坂を登って、Parc MontmorencyにあるSir George-Étienne Cartier像近くのベンチで小休止。

これは探検家ジャック・カルティエではなく、カナダ連邦結成の父の一人、ジョルジュ＝エティエンヌ・カルティエの像。かつてこの場所にはカナダ連合州の議事堂があり、現在のカナダ建国につながる英領北アメリカ法の最初の草案が準備された場所でもあるという。

あとからガイドブックを見直してPetit-Champlainが目玉スポットだったと知ったけど、混雑していてスキップしてしまった。

Château Frontenac

Parc Montmorencyからは郵便局の角を曲がってChâteau Frontenacへ。

いまはフェアモントが運営する高級ホテルだが、もともとはカナダの鉄道会社が旅客を呼び込むために建てたシャトー様式の鉄道ホテル。最初の棟は1893年に開業し、その後、段階的に増築された。古城のように見えるけれど、植民地時代の城をホテルに転用した建物ではない。

このChâteau Frontenacの手前には、門前横丁といった感じでカフェが並んでいる。その中の一つ、Bistro 1640で少し早めのランチ。といっても入ったのが11時25分だったので、メニューはまだ朝食。サーモンエッグベネディクト、コンチネンタル、クラシックをシェア。ハムやチーズ、アスパラガスがとても美味しい。

店の前には、紐に結ばれたリングを振り子のように飛ばし、もう一方の柱に備え付けられたフックに引っかけるという仕掛けがあり、たくさんの人がチャレンジしていた。息子も熱中。70回近くチャレンジ。ぼくはその動きを見ていて5回目で成功。Physics.  

少し早めの昼食を済ませて、Fairmont Le Château Frontenacをぐるりと一周。Terrasse Dufferinからセントローレンス川を見下ろす。この高台は、川岸から急にせり上がる地形の上にある。

古い砲台も据え付けられていて、ここからなら川と航路を広く見渡せる。防衛のためにはとても有利で重要な場所だったんだろうな。大西洋からセントローレンス川を遡って内陸へ入る航路の要衝であり、橋頭堡として重要な役割を果たしたのだろう。

ノートルダム大聖堂

再びダルム広場へと戻り、Place d’Armes → Rue Sainte-Anne → Rue du Fort → Rue De Buadeを抜けてノートルダム大聖堂へ。

ノートルダム大聖堂の中はとても荘厳だった。現在の場所には1647年から教会があり、1664年にニュー・フランス最初のカトリック小教区の教会となり、1674年には大聖堂となった。砲撃や火災で何度も再建されてきたという。フランス植民地社会でカトリック教会が大きな柱だったことを、この荘厳な空間から感じる。

そのあとで、1年中クリスマスのオーナメントを扱っているというLa Boutique de Noël de Québecで、いくつかのオーナメントを購入

Porte Saint-Louis

大聖堂からはRue des Jardinsの緩やかな坂を上り、右手に修道院を見ながらRue Saint-Louisへ。この通り沿いにはレストラン、ホテルが続き、Lower Townとはまた雰囲気が変わる。軒先の花がとても綺麗。古い街の観光にぴったりの馬車も走っている。

通りをずっと歩いて、サン＝ルイ門、Porte Saint-Louisに到着した。ここはケベックの街をぐるりと囲む城壁とその門。ケベック旧市街は、メキシコ以北で城壁が残る唯一の城塞都市とされる。

この土地に植民都市を築き、城壁によって守ろうとしたんだな。門と城壁で内と外がはっきり分かれる構造を見て、マニラで暮らしたゲーテッド・レジデンスを思い出した。銃を持った警備員が、入ってくる車に爆発物が積まれていないかチェックしていた。時代も目的もまったく違うけれど、いま思えば彼らは現代の歩哨だったのかもしれない。さらに連想は飛んで、『進撃の巨人』の壁の内と外へ。

いまはもちろん、この壁と門の内外に緊張は感じない。緑豊かで気持ちの良い風が吹く場所。しばらく休んで門の外へ。Fontaine de Tournyと州議事堂の外観を眺めながら、また木陰でのんびりと過ごした。

ケベック城塞

当初のプランより少し時間に余裕があったので、足を延ばしてAvenue George-VIを上り、Cap Diamant通りへ。ここはいままでの場所と違い、芝生が広がり空が広い。そのまま歩いてケベック城塞へ。

ケベック城塞は、函館の五稜郭を思い出させる星形の造り。いまでも要塞として使われていて、「堀」の中を歩く軍人の姿も。その堀に架けられた細い金属製の橋を渡って城壁へ。多層の堀のある構造になっているので、右も左も堀。

ここを歩いてMusée Royal 22e Régimentの入口を少しのぞき、さらに歩く。先ほど見た教会が眼下に、Le Château Frontenacが同じくらいの目線に見える。セントローレンス川側までは回らず、途中で引き返す。

視界を遮るもののない土塁は、風が気持ちいいけれど太陽の光も暑い。防衛上は視界の良さが必須なんだろう。

ふと、この旅の中で立ち寄った土産物屋のTシャツにあった “Canada is not for sale” という言葉を思い出した。トランプ大統領がカナダを「51番目の州」にする考えを繰り返し口にしたことへの反発から広がった言葉だ。

カナダはアメリカと同じ北米大陸にある隣国だけれど、建国の歴史や文化を考えてもやはり別の国。要塞と現代政治を直接結びつけるつもりはないけれど、カナダはカナダであり、アメリカとは別の歴史と文化を持つ国なのだと、歩きながら感じた。

このあとCôte de la Citadelleを下り、左手に35e Groupe-brigade du Canada、カナダ陸軍第2師団第35旅団グループの本部が入るCasernes Connaughtを見ながら歩く。建物群では大規模な改修工事が進んでいる。歴史をつないでいくにもお金はかかる。

Porte Saint-Jean

先ほどまでいたサン＝ルイ門へ戻り、Rue d’Auteuil沿いのグエン・チャイの胸像近くの木陰で休憩。この公園にはガンジーやウクライナの芸術家シェフチェンコなど、いろいろな人の銅像がある。

グエン・チャイの胸像の隣のベンチには、髭と髪型が驚くほど胸像に似た年配の男性が座っていて、息子はその偶然に大喜び。

Rue d’Auteuilを北上しながら少し坂を下っていく。ここは左手が城壁沿い。右手にはホテルなどの建物。これまでのフランス風の細街路から、「メキシコ以北で城壁が残る唯一の城塞都市」というケベックのもう一つの顔に。

そしてPorte Saint-Jean、サン＝ジャン門へ。門をくぐってデュービル広場。コンサートホールの外観を眺め、電子ピアノでエリック・サティを弾く路上パフォーマーを眺め、スケートボードでジャンプする青年を眺めながら歩く。この広場は冬季はスケートリンクになるらしい。冬のケベックもさぞかし美しいんだろうな。

Rue Saint-Jean、Paillard

デュービル広場の端まで足を運び、Uターン。ふたたびサン＝ジャン門をくぐって旧市街。サン＝ジャン通りは歩行者天国。左右のお店をウインドウショッピングしながら、賑やかな街を歩く。

冷たいものを食べたかったので、Smoothie Royalというお店でマンゴーバナナシェイクとソフトクリームを買って、路上のテーブルで休憩。店の中にはなぜか、日本のゲームセンターによくあるクレーンゲームと、ポケモンの人形がいっぱい。味の方は、ソフトクリームが濃厚で美味しい。

路上ではバイオリンのデュオが速いパッセージの曲を弾いて喝采を浴びていた。ところどころ音程のずれがあったけど、元気があって楽しいパフォーマンスだった。

ここで雷と小雨が降り出してきたので、土産物屋さんや本屋をのぞいてみる。本屋の中は当たり前だけどフランス語の本で溢れていて、この場所はフランス語文化なんだなと再確認。

サン＝ジャン通りにあるカフェ・ベーカリー、Paillardで休憩。バターたっぷりのクロワッサン、コーヒー、それにCrème broco-cheddar。ブロッコリーとチェダーチーズのクリームスープがとても美味しかった。列車に余裕を持って間に合うよう、16時45分まで滞在。

駅への道のりとしてはRue Saint-Jeanを東へ進み、Côte du Palaisを下ってGare du Palaisへ。徒歩10分程度の下り坂。

一日の最後は、突然の突風で路上カフェのパラソルが吹き飛ばされるところから。Rue Saint-Jeanの端で記念撮影をし、坂道を降り始めたところでポツポツと降り始めた雨は一気に土砂降りの雨に変わった。雨宿りできそうなところも人がいっぱいで、ほとんどない。列車の時間も気になるので、折り畳み傘2本に4人で収まって、駅まで靴と膝下がずぶ濡れになりながら一気に歩いた。

駅前の交差点で雨が上がったので、一番雨が激しい時間に歩いたかも。そんな判断ミスも含めて、いつか「あの雨はすごかったね」という思い出になるんだろう。思ったより暑い一日で、体温が上がった体が一気にクールダウンして、ぼくにとっては慈雨。

この日は荷物がとても重かったのだけど、傘や着替えを持っていたのは良かった。駅で濡れた体を拭き、息子は短パンから乾いた長ズボンに履き替え。ぼくもパタゴニアのトラベラーズパンツだったので、雨に濡れても乾きやすい。

ビジネスラウンジで暖かいカフェモカを飲んでホッと一息。休憩はたっぷり取ったけど、大人の足で17,000歩、約10キロの行程で本当によく歩いた。

帰りの列車では、息子はすぐに熟睡。ぼくも白ワインを少し飲んで、ラビオリを半分食べて、あとは熟睡。

ケベックは北米大陸にありながら、ヨーロッパにいるのではないかと思わせる、単純な意味で素敵な街。

それと同時に、去年末に初めてバンクーバーを訪れ、この夏はトロント、モントリオール、ケベックへと「西から東」に旅してきた。少なくとも今回目にしてきたヨーロッパ系の街並みだけを比べると、建物の時間を巻き戻しながら、その成立を逆向きにたどっているような感覚がある。

もちろん、その前からこの土地には先住民の長い歴史がある。今回見たのは、その上に重なった時間の一部にすぎない。こんなことを感じるのも昨冬行ったバンクーバーのUBC人類学博物館や、昨日行ったモントリオール美術館のおかげかもしれない

トロントからモントリオールへの鉄道旅が良かった、という理由だけで急遽予約したVIA鉄道でのケベック日帰り旅行。これは大正解。

Montreal Museum of Fine Arts

ホテルからモントリオール美術館までは徒歩15分ほど。

まずSainte-Catherine（サン・キャサリン）を西へ。ここは現代のダウンタウン。モントリオールを代表する商業ストリートで、店も人通りも多く、街の活気がある。

途中で北へ上がってSherbrooke（シェルブルック）に入り、そこから西へMontreal Museum of Fine Artsまで歩く。Sherbrooke WestはGolden Square Mileの中心で、19世紀から20世紀初頭の建築や旧富裕層の邸宅、ギャラリーなどが残っている。昨日歩いたOld Montréalがフランス系植民都市の歴史なら、こちらは英語系・スコットランド系商人が築いた19世紀のモントリオール。

The Arts of One World

まずは美術館メイン入口のJean-Noël Desmarais Pavilion。ここで支払いを済ませ、大きなバッグや水のボトルは持ち込めないのでクロークに預け、4階の「The Arts of One World」へ。

入口にはコスタリカの石球。そういえば2009年、中米コスタリカまで飛んで、この石球を見たんだった。こんなところで再会するなんて。中米のオーパーツ「コスタリカの石球」を見に行ってきた - 柿の種中毒治療日記

「The Arts of One World」には、アフリカ、古代エジプト、ギリシア、ローマ、インド、中国、日本、ファースト・ネーションズ、中南米など、世界各地の美術や工芸が並ぶ。日本の根付や茶器、豆皿のコレクションもとても素敵だった。

古代の作品の間に、その文化を受け継いだり批判的に読み直したりする現代作家の作品が織り交ぜられていて、突然時代を飛び越える感覚になるのも面白い。地域や時代をそれぞれの箱に閉じ込めず、互いに関係する一つの世界として見せる展示。数千年の時間と空間を行き来しているようだった。美術館の公式説明でも、この展示は文化を上下関係のない相互関係の中で捉える「One World」の考え方に基づくとされている。入口には各国の『面』があるのだけど、能面など色々な民族の面の中にカナダ・アメリカを象徴するのであろうアイスホッケーのゴールキーパーの面があったのが面白い

そのあとJean-Noël Desmarais Pavilionの素敵な階段を降りてS2で現代美術を見てから、「ケベック／カナダでしか見にくいもの」を見にClaire and Marc Bourgie Pavilionへ。Sherbrooke Streetを挟んだ別棟で、ケベックとカナダの美術を6つのフロアにわたって年代順にたどることができる。

3F　アイデンティティの形成

展示は、ヨーロッパ人が来るよりはるか以前、北米大陸に人々が暮らしてきた約1万年の時間から始まる。

ドーセット文化や、その後のイヌイットにつながるチューレ文化の象牙・骨製品。ヨーロッパ人とアルゴンキン系、イロコイ系の人々との初期接触を伝える品々。その多くは16世紀以降、ヨーロッパの「驚異の部屋」や珍品コレクションへ収められていったという。

現在では、先住民の現代作家による作品も加えられている。かつて外側から収集され、分類されてきた歴史を、当事者である作家たちが自らの視点から振り返り、捉え直している。

フランス人入植者が「ヌーヴェル・フランス」と呼ばれた土地に定住すると、長いあいだカトリックの宗教美術が中心となった。宗教画、彫刻、銀細工、行列用や道端に置かれた十字架。肖像画は社会的地位を表し、模写は画家が技術を習得するための重要な方法だった。

19世紀に入ると、英国の地形測量画家の影響を受けて風景画が発達する。土地を記録するために描かれた絵が、次第に「カナダの風景」を表現する美術へと変わり、国家が形づくられていく過程とも重なっていった。

この美術館がカナダ美術を単純な「カナダ人画家の歴史」から始めていないところが面白い。

先住民の長い歴史、ヨーロッパ人との接触、フランス植民地とカトリック、英国による征服、英国人測量画家による土地の記録、そして19世紀の風景画と国家形成。これらが一つの流れとして並んでいる。

絵画の技法も時代を反映している。欧州的な重い色の油絵。描かれているのは開拓初期の湖畔やファースト・ネーションズの人々、キリスト教の宗教画や十字架、燭台。遠く故郷を離れた入植者にとって、文化的・宗教的な拠り所はキリスト教だったのだろう。

2F　年次春季展の時代

モントリオール美術協会、現在のモントリオール美術館は、1880年にカナダ美術を対象とする最初の年次春季展を開催した。

王立カナダ美術院の展覧会が会員に限られていたのに対し、美術協会の展覧会にはプロとアマチュア、男性と女性、美術学校の学生も参加できた。ただし、美術協会が実際に購入したのは美術院会員の作品に限られていたというあたりに、当時の制度の壁も見える。

当時、カナダで芸術家として生きるには、パリを中心にロンドンやブリュッセルなど、ヨーロッパで学ぶことがほとんど当然だった。200人を超えるカナダ人芸術家が海を渡り、現地の学校やアトリエで学び、展覧会へ出品したと推定されている。

第一次世界大戦によって欧州留学は難しくなり、1920年代になるとカナダ国内にも美術学校が整備されていく。年次展は作品発表の場であると同時に、芸術家を社会的に認知された「専門職」にしていく制度でもあった。

カナダ人芸術家になるには、まずヨーロッパで学ぶのが当たり前だった。しかしその後、カナダ国内に教育機関と展覧会制度ができ、自前の芸術界が育っていく。

誰が評価するのか。どこで展示されるのか。どの制度が芸術家をつくるのか。単なる作品史ではなく、一つの国が自分たちの美術制度や評価軸をつくっていく歴史でもある。

展示されている作品も、重厚な油絵から印象派の影響を受けたものまで幅広い。

1F　モダン・アートと「カナダらしさ」

1912年、ヨーロッパから帰国したA. Y. Jackson、Randolph Hewton、John Lymanの作品が春季展へ出品されると、新聞でスキャンダルとして扱われる一方、記録的な観客を集めた。

やがてアカデミズムに対抗する二つの流れが現れる。トロントのGroup of Sevenは、北方の自然を理想化して描くことで、カナダという国家の独自性を表現しようとした。

一方、モントリオールのBeaver Hall Groupは人物やケベックの都市・農村を描いた。さらにJohn Lymanは、何を描くかという主題よりも、どのように表現するかという形式や作家の感性を重視した。

19世紀には「カナダ人画家もヨーロッパで勉強して一人前になる」だった。それが20世紀になると、「では、カナダ独自の美術とは何なのか」という問いに変わっている。

Group of Sevenは、カナダ固有の北方の自然を描くことによってカナダ美術をつくろうとした。

Lymanを中心とするモントリオール側は、カナダの風景を描いたからカナダ美術になるわけではない、芸術とは作家が世界をどう見るかではないかと考えた。

National identityはsubject matterに宿るのか。それともartist’s perspectiveに宿るのか。

S1　マニフェストの時代

1930年代末のモントリオールでは、保守的な社会や美術制度に対する芸術家たちの不満が強くなっていた。

John Lymanが設立したContemporary Arts Societyは、自由な芸術表現を掲げる。パリから帰国したAlfred Pellanが新しい刺激を持ち込み、Paul-Émile Borduasと若い作家たちは、シュルレアリスムの芸術的・社会的解放に影響を受けてAutomatistesを結成した。

1948年に発表された『Refus global（全面拒否）』は、単なる美術宣言ではない。当時のケベック社会を強く支配していた保守的な価値観やカトリック教会の権威を批判する、文化的・社会的なマニフェストだった。後のQuiet Revolution、いわゆる「静かな革命」を先取りする思想的な出来事の一つとされている。

BorduasのもとでJean Paul Riopelleはオートマティックな制作方法を学び、絵具を厚く重ねた「モザイク」のような抽象表現を発展させる。その後のモントリオールでは、Plasticiensが輪郭の明確な幾何学的抽象へ進んでいった。

ここまでの流れをぐっと圧縮すると、19世紀にはヨーロッパで西洋美術を学び、1920年代にはカナダ独自の美術を探し、1930年代には個人の感性と自由を求め、1940年代には個人を縛る社会秩序そのものへ反旗を翻したことになる。

3Fの展示は、フランス人が入植し、カトリックの宗教図像が土地を覆ったところから始まった。17〜18世紀にはカトリックがケベック美術の中心となり、19世紀には宗教画から肖像や風景へ、20世紀初頭にはヨーロッパからモダニズムが入り、1940年代には芸術家たちがカトリックを中心とする社会秩序そのものを批判する。

数フロア歩くだけで、300年ほどのケベック社会の変化を美術から追うことができた気がする

Jean Paul Riopelle《Austria III》

今日一番気に入ったのは、Jean Paul Riopelleの《Austria III》。

1954年、リオペルがニューヨークで初めて個展を開いた年の作品。左官用のコテで絵具を塗り重ね、画面中央の大きな白い塊を中心に構成されている。

美術館の解説によると、リオペルはオーストリア旅行中に見た氷河に強い印象を受けたと語っていたそうだ。完全な抽象画に見えながら、その背後には実際に見た風景の記憶がある。だからなのか、抽象画の中になぜか冬の景色が見える気がして目を引いた。

これは先ほどの「カナダ美術とはカナダの風景を描くことなのか、それとも作家が現実をどう見るかなのか」というLymanたちの問いともつながる。

「氷河を描いた絵」ではない。でも、氷河を見た経験が、画面中央の白い塊や色、構成へ変換されている。

今日見てきたカナダ美術の流れの最後の方でこの作品に出会ったのは、とても印象深かった。具象と抽象、アイデンティティ、自由であること。フランス、イギリス、先住民の文化が重なってきたケベックの歴史を、美術を通して感じる時間だった。

4F　特別展示「Rising Suns」

もう一つ印象に残ったのが、特別展示「Rising Suns: Art from the Confederacies of the Great Lakes and Rivers」。

この展覧会では、Rotinonhsión:ni、Wendat、W8banakiak、Anishinaabegなど、五大湖と河川地域につながるさまざまな先住民の連合、ネーション、世代の作家による約20点を紹介している。

絵画や彫刻だけでなく、ワンパムのビーズ細工、写真、映像、インスタレーションなど表現方法も多様。作品を通して、近年の先住民芸術だけではなく、何世紀にもわたる居住、交易、外交、条約、儀式、抵抗と復興の歴史を伝えている。

展示は「ヨーロッパ人が来る前にも先住民がいました」というだけで終わっていない。モントリオールという土地を、フランス、イギリス、カナダという国家の歴史だけでなく、五大湖と河川を中心に成立していた複数の先住民社会の外交・交易・条約のネットワークから捉え直している。

そこには、欧州人は「man」、先住民は「manではないもの」と分類されていた過去を示す展示もあった。あまりに露骨で、ショックを受けて写真を撮れなかった。先住民を対等な主体として扱わなかったというだけではない。そもそも同じ「人間」の範疇に置かなかった歴史である。先住民を対等な主体ではなく、観察・分類・収集の対象としてきた植民地的な視線への批判。カナダという若い国家の歩みを「開拓の歴史」という一方向の目線だけで見るのではなく、多層的で多声的なアートから描く、とても面白い構成だった。

昨日、トロントからモントリオールへ向かうVIA鉄道の中で、歴史は本当に重奏的で、単純な善悪でも強弱でもないと考えていた。その翌日にこの展示を見たことも、どこかつながっている気がした。

おまけ

お腹が空いたので、美術館のAube caféでランチ。

カレースープ、ターキーサンド、ポークサンド、クロワッサンを頼んだけれど、どれも最高。トロントとはずいぶん違って、食べ物もどこかフランス風なのか、こちらの方がはるかにおいしい。というより、単純にぼくの好みに合う。カフェの中にも現代絵画やこの美術館の企画展示のブローシャーがあって楽しい

おまけのおまけ

美術館おみやげ。マグネット蒐集癖は止まらない

美術館のあとはSherbrookeを東へ戻ってMcGill Universityへ。McGillの正門もSherbrookeに面しているけれど、そこはまた別世界。

キャンパスに入って北へ上がりながら、さまざまな建築を楽しんだ。街中に広がるトロント大学、西海岸の現代的なUBCとはまた違い、ヨーロッパの香りがするキャンパス。

ここもたくさん素敵な写真を撮ったので、また別の日記で。

Old Montréal

ホテルで荷解きして少し休んだあと、オールド・モントリオールの方へ散策。

オールド・モントリオールというその名の通り、17世紀にフランス人が築いたVille-Marieを起源とする「古い」街。街並みはどこか欧州風。そしてその中心にはモントリオール・ノートルダム聖堂。夕暮れの街だけれどもまだ空は明るく、たくさんの人で賑わっていた。

Place Phillips→Côte du Beaver Hall→Rue McGill→Quartier international de Montréal→Ville-Marie→Port of Montreal→Parc Linéaire de la Commune→Basilique Notre-Dame de Montréal→Square-Victoria-OACI

トロント→モントリオールVIA鉄道の旅

2026.8.10 トロント→モントリオール移動日

今回の旅行は入りはトロント、出はモントリオールの周遊旅行。トロントからモントリオールはVIA鉄道の旅。

朝7時半にシェラトンを出立してUnion Stationへ。タクシーでわずか5分ばかりの距離だが、CAD20。普段ならLyftを使っているので、この距離と時間なら10ドルしない気がする。メーターが回っているわけでもないし、タクシーの値段の不透明さは全く謎。ただ朝一番で列車の時刻もあるし、揉めてもしょうがないのでそのまま払った。でもこういうのが続くとますますUberやLyftのほうがいいなと思う。だけどタクシーを降りた朝日の街並みで気分一新

アメリカ大陸では飛行機か車でしか移動したことがなく、列車に乗るのは今回が初めて。5時間の旅なのでビジネスクラスでコーヒーとパウンドケーキを食べながら車窓の眺めを楽しむことに。英語圏のトロントから仏語圏のモントリオールへの列車はアナウンスも表示もすべて英仏表記。

時速120キロ。ゆっくりのところでは60キロ程度。トロントの街並みはすぐに林にかわり、少し開けたところでは広大な畑の中に点在する一軒家。大陸の風景。

カナダは世界第2位の広さを誇る国に人口4千万人程度。その人口も大半は都市部に住んでおり、人口密度はかなり低い。車窓から見える景色は『大草原の小さな家』。開けたところばかりではなく、線路沿いには林やブッシュ、たくさんの小さな湖沼。広大なトウモロコシ畑と、その間に現れる濃い緑の大豆畑。時折すれ違う、長大な貨物列車。放牧された牛たち。ゴールデンロッドらしき黄色い花。場所も気候も全く違うんだろうけど、昔オーディブルで聴いた『ザリガニの鳴くところ』をなぜか思い出す。

お昼前に15分遅れでキングストン駅に到着。そこで再び客室乗務員が回ってきた。オレンジジュース・コニャック・ワイン。まだ到着までは時間があるし、久しぶりに白ワインを選んだ。とてもすっきりして、ドライな飲み口が好み。

キングストンを出てお昼を回ったところでランチ。事前に予約したサーモン、テリヤキチキン、トリュフ・マック＆チーズ。ぼくはトリュフ・マック＆チーズを食べたのだけど、濃厚なチーズとトリュフの少しクセのある味がとても美味しい。これが白ワインととてもよく合う。食後に甘ったるいチョコレートクリームのかかったブラウニーを食べ、コーヒーを飲みながらコーンウォールを通過。

コーンウォール。ぼくの中では昔読んだ『MASTERキートン』の主人公、平賀＝キートン・太一の母親の故郷であり、幼少期を過ごした思い出の地、そして作中で印象的なエピソードの舞台となったイギリス南西部の地方の名前。だけどここはカナダ。

調べてみると、アメリカ独立戦争後に英国側についた王党派が移り住んで作った町で、1797年に英国王族にちなんでコーンウォールと名付けられたらしい。このあたりにはキングストン、ブロックビル、コーンウォールと英国由来の地名が多い。

さらに大元のイギリスのCornwallという名前は、トウモロコシのcornとは何の関係もなく、古くは英国南西部に住んでいたケルト系の人々を指す言葉と、古英語で「よそ者」を意味する言葉に由来するという。イギリスの西の端に残ったケルトの土地の名前が英国王族の称号となり、海を渡ってカナダの町の名前になったというのも面白い。

だから名前の由来とは全く関係ないのだけれど、車窓には延々と広がるトウモロコシ畑。背の高い鉄道から望む風景と違い、もしも地上に立っていたら文字通りcorn wallだろうな。

この鉄道の旅の間聴いていたのはカナダ文学ではなく、『アメリカン・マスターピース』。

死ぬまでに得る全ての悲しみが
今日いっぺんに来てくれたら
私はこんなに幸せだから
きっと悲しみたちも笑って逃げていくだろう

（エミリー・ディキンソン、『アメリカン・マスターピース 古典篇』柴田元幸訳）

『アメリカン・マスターピース』に収められた「書写人バートルビー――ウォール街の物語」も面白い。ウォール街が金融街として発達していった19世紀、五大湖と東海岸をつなぐエリー運河が1825年に開通した。エリー運河からハドソン川を通って大西洋まで水路でつながり、五大湖周辺の農産物や資源をニューヨークへ大量に運べるようになる。これによってニューヨークはアメリカの商業都市としてさらに大きく発展していったらしい。

ニューヨーク、シカゴ、デトロイト、クリーブランド、バッファロー、ピッツバーグ。若い頃に車の旅で訪れたさまざまな場所。そして訪れたニューヨークとウォール街。いまカナダ側を列車で走りながら五大湖の周辺の地図を眺めていると、昔訪れたそれぞれの街が水路でつながって見えてくる。

さて、コーンウォールを出て2時過ぎにドルヴァルへ。この辺りからフランス語圏に入ったのか、車内のアナウンスの順序がさっきまでの英→仏から仏→英に入れ替わった。車窓から見える道路の看板の地名もSainte-Anne-de-Bellevue。車内の表示もフランス語がメインになる

フランスがこの地を領有したのは16世紀。17世紀初頭から本格的な入植が進み、18世紀のフレンチ・インディアン戦争でイギリス軍がケベックを占領。その後英国領となってからも、フランス系住民はフランス語やカトリック、独自の文化を守り続けたそうだ。

もちろん彼らが来るずっと前にはファースト・ネーションズがいたわけで、そのあとにはアメリカから奴隷制を逃れた人々をカナダへ導く地下鉄道の終着地となったナイアガラがあった。歴史というのは本当に重奏的で、単純な善悪でも強弱でもない。

そしてドルヴァルを出ると、もう間もなく終点モントリオール。モントリオールに降り立つと、トロントとはまた違う空気が流れていた。どこかあたたかく、清潔。コンコースを出たところで家族の写真を撮っていたら、通りがかりの女性が家族全員の写真を撮ってくれた。

タクシーも雰囲気が少し違う。徒歩10分圏内のRenaissance Montreal DowntownへCAD7.70。価格も透明、運転手も親切。ホテルからはわずかな道のりだけれど、結構な坂道を登っていく。神戸・香港・ソウル・サンフランシスコ。ぼくは坂のある街が好きだ。

香港でよく使っていて馴染みのあったRenaissanceなのだけど、大規模なRenaissance Hong Kong Harbour Viewとは違い、ダウンタウンの中にあるこじんまりとしたこのホテルはアートホテルともいえるデザイン性の高い部屋。壁面のアート、座り心地の良いカウチソファ、広々としたベッド。シャワーだけでバスタブなしなことを除けば最高。シャワーを浴びて心地よいベッドに子供たちと潜り込んだらとても気持ちよかった。

トロント→オシャワ→ベルヴィル→キングストン→コーンウォール→ドルヴァル→モントリオールの5時間あまり。飛行機に乗る5時間と違い、車窓から景色を眺め、そして新幹線と違ってゆっくりと景色に浸れる鉄道の旅。最高すぎたので、ついでに日帰りでモントリオールからケベックの往復VIA鉄道も予約。

トロント・ナイアガラフォールズ

2026.8.8

トロント・ナイアガラフォールズ

冬の時期からの毎日のリハビリが効いたのか、数年ぶりに体調が良い夏。

去年の冬に初めて西海岸のバンクーバーを訪れて、好きになった国。今回は東の方へ。

街並みも楽しいし、市民の約半分が外国生まれという移民の多さもあって、街を歩いていて異邦人感がそこまでなくて気楽である。滞在したシェラトンのすぐ裏手にある市庁舎前ではネパール系コミュニティのお祭りで盛り上がっていて、多様な文化を感じさせる。

トロントの今週の気温は上がっても28℃ぐらい。夕方になれば21〜22℃と涼しいのがいい。とはいえ、真冬には氷点下20℃を下回ることもある寒い土地。すべてがそううまくいくわけではないけれど、こういう涼しいところで暮らしたいな。

子供たちと過ごせる夏もあと何回あるだろう？ おととし夏に初めて入院して、それから2年間、夏は苦痛でしかなかったけれど、コツコツとリハビリをしてきたのは良かった。

2002年、オハイオから車で3泊4日、クリーブランド、バッファロー、ピッツバーグに泊まりながら訪れたナイアガラ。

あの時はアメリカ滝の水飛沫でびしょ濡れになり、ヘリコプターで空から眺めたけれど、9.11から間もないこともあって対岸のカナダは眺めるだけだった。ほぼ四半世紀ぶりの今回はカナダ側からホースシュー滝へ。

独身で男2人のドライブ旅行から、家族でトロントからツアーバスでの参加。四半世紀という時間には、個人としては本当にたくさんのことがあったけれど、滝にとっては四半世紀前なんてなんでもない。

五大湖全体で世界の地表淡水の約5分の1を占めるという巨大な水の塊。その水飛沫で全身ずぶ濡れになって、大声で叫ぶ楽しさはいまもむかしも変わらない。